裤子的裁剪图怎么划 关于裤子裁剪的简单方法
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首先我们确定成品尺寸：
腰围（W）=94cm
臀围（H）=104cm
立裆+腰口（3.5cm）=25cm
下档=75（cm）
脚口=24（cm）
第一步：写数据
第二步：画好六条线
第三步：写出六条线之间的关系
第四步：填写数据
第五步：取点
第六步：连线
第七步：后片画法
1，把前片和后片对好，取点
2，连线，连oa延长线至腰口线，连ob，量出腰口线
3，用曲线板、弯尺画好各部位曲线
4，标注尺寸
扩展资料
注意
（一）裤子加放松度
1、腰围(W)
一般的男女裤不用加松量,立裆<20cm可以加2-4cm
2、臀围(H)
经过计算(过程省略),臀围的最小加放松度为56cm无褶裤我一般加放6-8cm。以上是针对不含氮纶的梭织面料。对于含有5%以上的氨纶梭织面料,加放4个松度也可以。
（二）关于裤子的省
1、前片省对于臀大腰细的女士,需要加一个省,可以避免部鼓包现象。对于大部分男士,腰差不大,就不用加了。
2、后片省男裤一般做一个省,臀大腰细的做两个省。女裤一般儆两个省。
（三）关于立裆
立档=25-3.5+1=22.5cm使用起来很方便，因为男女平均臀围为100cm, H/4就是25cm，这样剪裁的裤子一点不影响穿着,效果很好。
(四)关于臀围线
传统的臀围缋高=立裆/3，人的臀围高低相对是固定的,它和立裆的长短没有任何比例关系。所以臀围线高=H/16+15,一般情况直接取8就可以
(五)关于大、小裆及其它
1、小裆-H/20-07，成年人一般在4~5m之间
2、大裆=H/10+1根据裁好的前片，后裆臀围线取点:1.8-2cm，后横档线上取点:5cm左右
（六)关于前后片缝头
1、前片不加,后片加4cm
服装设计包括1、创作设计（款式图，包括款式、面料、色彩等等的表达）；2、结构设计（也叫打版，版型处理，每个部位的具体规格尺寸）；3、工艺设计（也叫车位，一件成品的缝制过程）。其中打版在中间是处于一个承上启下的作用，是整个服装设计里面最重要的一个环节。
其次对于服装打版(也叫服装纸样)怎么样去看学得是否实用,有以下几点需要注意去看:
1、服装打版要具备一定的工艺基础，说得通俗一点就是你的版型不管画到哪一个部位，该部位你一定要清楚它的工艺，不然很多时候就会出现打出来的版型车不起来，或者效果相去甚远。也就是说那个学校必须要有这个课程跟着才行.工艺不懂的学生必须从零开始教.因为工艺是贯穿整个设计过程的.
2、服装打版出来的样片做出来后必须用面料车成成品，因为影响成品造型的基本上由以下几个因素造成：
A、 服装结构：规格的搭配是否合理，不同的部位具有不同的规格搭配，还要根据人的常用活动部位的频率及幅度做适当的调整，不能一味的以静态的服装规格去衡量；
B、服装面料：服装面料有厚与薄，有无弹力以及弹力大小，垂直性等；
C、 服装工艺：不同的部位要配以不同的车法、线迹、线的粗细程度、对于弹力服装还要注意车缝时手对服装的拉力等。
一般是用原来的裤子做样，比着画。
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