千年石窟可以美到什么程度?莫高窟,去后方知为何值得每个人去看

八月,骄阳似火,莫高窟人头攒动。此时正值敦煌 旅游 旺季,纷至沓来的游客在第一时间就把莫高窟挤满了。不过避开人群也很简单,只需要背朝大门。三危山如屏,静静地与鸣沙山崖体上的石窟对望,周遭瞬间沉静了下来。

唐朝《圣历碑》记载:“莫高窟者,厥初秦建元二年,有沙门乐遵,戒行清虚,执心恬静。尝杖锡林野,行至此山,忽见金光,状有千佛,遂架空凿险,造窟一龛……”我没有如乐遵和尚的悟性和造化,无法在三危山目睹佛光,但在这荒芜之上,广员百里的三危山确有让人静心的精神力量。有人说乐遵看到的三危山幻象只是他的一个梦,但就是在这个梦境的感召之下,公元366年,乐遵就地开凿了一个洞窟,潜心禅修。从北朝到宋元,时间跨度十个世纪,乐遵的梦境竟在荒芜上一点一点地实现,直至它跨越虚实的界限,变成世界上最瑰丽的佛国世界和艺术宝库。千年之梦,它发于一个逼仄的洞窟,却终在无垠的荒芜上趋于无限;一个梦做一千年,这个梦实在太长,但相对于梦境缔造的永恒,一千年只如眨眼一瞬。回头望去,735个洞窟像蜂巢一样嵌在崖壁上,45000平方米的壁画,2415尊的彩塑就珍藏其中,逐一游览,就能在千年的时光中穿行,与历朝历代的人神对话,聆听他们的美学与信仰。莫高窟,从兴起到鼎盛再到湮没最后重见天日,在 历史 的起承转合中,犹如一块时间的琥珀,沉静地折射着跨越千年的人文史。而为见她一面,我驾行三千公里,来到茫茫戈壁——似乎只有深入最贫瘠的荒芜才能接近最丰饶的心魂。烈日下,地面的空气苏醒了,像流水一样闪烁、摇摆、发光,一切开始生动起来。

走进莫高窟,半空中飞天张开双臂,迎了上来,乘着碧空中那一抹流岚,腾空而起,彩带随着旋舞飘曳。仔细看,飞天身上覆盖着轻纱,纱缦之下,玉肌勾勒出少女柔美婀娜的身姿,轻盈而富有弹性,早让人忘记这是一尊大理石雕塑。

在佛教世界里,飞天原是半人半神,亦正亦邪的精灵“紧那罗”,后来紧那罗被佛教收服,成为天宫的舞女,与掌乐的乾闼婆结为夫妻。佛教传入中国后,紧那罗和乾闼婆的形象合为一体,成为凌空起舞的仙女,舞姿相对最初的形象越发轻盈,拗口的印度名字也改为了富有诗意的“飞天。”眼前的飞天面容秀丽柔和,没有紧那罗精灵的半点戾气,在这样一个由信仰和憧憬构建出的理想世界中,大概一切都能得到净化。

佛光、祥云与飞天,除了敦煌,还能在哪里看得见呢?这还是在进入洞窟之前,无法想象那些洞窟中蕴藏着怎样的幻妙绝伦。我仰视着眼前的断崖,九层楼嵌立其间,攒尖高耸,檐牙错落。单单仰望这浑然一体的朱红窟檐和风化的崖壁,已足以令人肃立。我即将打开这个珍藏着“敦煌明珠”的宝盒,但我不知道应该以何种方式、何种仪式感去打开她,因为无论以哪种方式,心中始终有一种不忍和畏缩,我怕暴殄天物。

攥着门票和笔记本去排队,半小时的等待只能换来匆匆一瞥。湿度的浮动容易造成酥碱。壁画内层的岩体、地仗层中的可溶盐,遇水后不断溶解、移动,终在洞窟壁画地仗层中聚积,反复溶解膨胀,在不断的结晶、溶解过程中对壁画结构造成难以修复的伤害,除此之外起甲和空鼓也是伤害壁画和彩塑的主要因素,二者也与湿度的起伏有关。莫高窟的监测显示,40个人进入石窟中参观半小时,洞窟内空气中二氧化碳就会升高5倍,相对湿度上升10%,温度升高4摄氏度。可想而知,在这参观旺季,一个人在洞窟中的几十秒已是何等的奢侈,屏息凝视真的很有必要。

第96号窟是参观的第一窟,它就位于眼前的九层楼中。九层楼最初只有四层,晚唐年间建成五层,在宋初年重修之后,于1935年加建到九层。不知从什么时候起,一听到“莫高窟”一词,脑海里就条件反射地出现九层楼的样子,大概正因如此,九层楼成为了莫高窟的地标性建筑。

走进九层楼,也就一步跨进了1400年前的初唐佛界。巨大的弥勒佛危坐于洞窟中,讲解员介绍这尊建于唐代武周证圣元年间,高35.5米的弥勒佛像是莫高窟的第一大佛像,更是中国的第三大佛像,被称作“北大像”。北大像是直接在山体之上凿出轮廓,再用粗草泥垒塑,麻泥细塑,最后着色而成的。莫高窟的石窟雕塑始于北朝十六国时期,然后从南北朝到隋唐五代直至宋元达到鼎盛。从一开始的混战纷争到朝代的更迭,在苦难中,人们自然而然地会向虚瞑中寄托一份虔敬的祈盼,虽然苦难仍在,但对美好的向往并不因此而消灭,长有脊梁的灵魂不容易坍塌,那根脊梁叫做信仰。仔细端详,弥勒佛嘴角微微上扬,看久了,那饱满安详的面容上竟真的有了笑容,在袒露的胸怀间,似乎也有了呼吸的起伏。弥勒佛左手平伸作“与愿印”,满足众生的愿望,右手上扬作“施无畏印”,即拔除众生的痛苦,似乎所有的憧憬都能实现于这双手的一伸一抬间。我边走边回头,无论站在哪个角度,你始终能被佛像凝视,或许这就是佛的普度众生。难以相信这是一尊石胎泥塑,不过古今中外,人与神之间的关系似乎总离不开石头。比如希腊神话中,丢卡利翁和皮拉将石块从头顶抛到身后,造出了人。现在人又用同样的材质去塑造神。被造出来的人与神都有了生命,神以神力为之,而人,则以信仰使然。

像这样塑造着巨大佛像的洞窟被称作大像窟,塑有北大像的96号洞窟和塑有南大像的130号洞窟是莫高窟最著名的大像窟。除大像窟外,莫高窟的建筑形制还有殿堂窟、中心塔柱窟、佛坛窟、禅窟和涅槃窟。第148号洞窟是涅槃窟的代表。在长形券顶的洞窟主室中,释迦牟尼右卧于佛坛之上。涅槃是梵语的音译,意为“灭”,即佛的肉身虽已入灭,但精神却达到了一种不生不死、永不轮回的境界。涅槃是佛教徒们追求的终极目标。在翻译佛经时,鸠摩罗什主张保留佛教原文的文采和文体,因此他的翻译正如后人评价:有天然的西域语趣,中文简洁流畅。译经在千年前是国家事业,参与人数动辄过百。佛教翻译为中文创造了多达35000余个新词。梁启超感叹,这三万五千词汇,即增加三万五千新观念,永远融入中国人的血脉之中。涅槃一词就已在我们的血脉中,即使对于不是佛教徒的人来说,这个词依然充满力量。佛教认为,众生既受烦恼、欲望等折磨而陷入无尽的痛苦,又受生死业力的束缚,涅槃就是对烦恼、欲望、生死诸苦的最后克服。佛坛之上,释迦牟尼头南脚北,面向东方,右胁枕手,累足横卧。他双眼半闭,神情如入睡般安详。窟顶上经变画中千佛举哀,释迦牟尼身后的弟子、天人、各国王子和菩萨更是手捂胸口,泪眼婆娑,有的甚至捶胸顿足,嚎啕大哭。在涅槃像周围,分布于南、西、北三壁的是《大般涅槃经》的连环经变画,描绘着释迦牟尼佛入灭前后的 历史 和神话故事片断。148号涅槃窟内,彩塑和经变画共同定格了佛国世界最悲恸的那一刻。涅槃窟建于盛唐时期,离释迦牟尼涅槃已过去了1200年;我此时站在佛像前,又离洞窟的建造过去了近1300年,但佛的涅槃却生动得如同刚刚发生一样。人神共悲,唯独佛在微笑。要想完全理解彩塑和经变画的丰富内涵,几十秒的游览当然不够,但这几十秒却足以让人记住释迦牟尼佛面对死亡时平静祥和的微笑,而这个微笑一定会在人生的某个混沌之点或那个必然之点发挥出举重若轻的精神力量。

为了涅槃窟,我特意预订了莫高窟的B类票。B类票可以参观四个洞窟,虽然不及敦煌莫高窟的冰山一角,但从大像窟到涅槃窟,从供养人画像到经变画,莫高窟,这个被樊锦诗先生誉为“在戈壁包围的绿洲营造人类精神家园的 历史 ”正在一点一点地展开。她以中国文化为基础,广泛吸收印度文化、希腊文化、波斯文化和中亚地区的其他文化,包容而博大;她的命运与河西走廊一起沉浮,最终跟随丝绸之路的没落一起湮没于 历史 的洪流中,而在她再次绽放之前,又经历了一次浩劫。她因一个虔诚僧人对极乐世界的向往而诞生,她的命运似乎也因此要如同修行一样,必须历经磨难。环顾四周,荒芜之上,三危山巍然屹立,与苍穹、大漠一起定义着永恒。在永恒的注视下,莫高窟以开放的胸怀接纳着源源不断的朝圣者,就像她从前接纳多元的文化一样。这个集宗教、哲学、美学、艺术于一体的世界艺术宝库曾被 历史 遗忘,但从未消亡。她傲然矗立于大漠之中,也只有辽阔到无边无际的沙漠才能容纳她丰饶而不朽的灵魂。

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