凤冠霞帔本是贵族妇女礼服，为何后来成为了嫁衣？ 凤冠霞帔为什么会成古代新娘的标配
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凤冠霞帔是古代皇后为代表的高等级命妇所穿戴的品级服饰，如果要说中国古代服制金字塔上最顶端的衣冠，男性的是皇帝的冕服，那女性的就要数皇后的凤冠霞帔了。而我们看到凤冠霞帔，更熟悉的是婚礼场景，无论是古装影视剧中的新娘装扮，还是亲朋好友拍婚纱照、举办婚礼时的中式礼服，常常用的都是凤冠霞帔。那凤冠霞帔是怎么从高等级命妇才能穿戴的品级服饰流传演变到民间女子的婚服的呢？
自古以来，婚礼上的新娘都是衣装隆重、极尽奢华，但平民女子和后妃的身份、地位差距岂止是“九品十八级”，难道真的能够在婚礼上穿着和命妇礼服一模一样的的“凤冠霞帔”吗？而且，凤冠、霞帔绝对算古代女性的奢侈品，无论其制式、工艺还是价值都非同小可，普通百姓有怎么可以负担得起呢？
那么古代的新娘们在婚礼时究竟穿的是什么呢？
先秦的昏礼
自先秦以来，婚礼就是儒家礼仪体系中一个非常重要的组成部分。《仪礼》是儒家的十三经之一，记载了周代的士冠礼、士相见礼、乡饮酒礼、觐礼、士丧礼等各种礼仪规定，其中“士昏礼”部分，记录的就是先秦士大夫阶层举行婚礼的各种礼俗。
为什么称“昏礼”,而不是“婚礼”呢？在传统的观念里，一男一女的结合，不仅标志着一个新的小家庭的诞生，还是一个大家族扩充人丁，延续血脉的重要节点。《仪礼》中说：“……敬慎重正，而后亲之，礼之大体，而所以男女之别，而立夫妇之义也。男女有别，而后夫妇有义；夫妇有义，而后父子有亲；父子有亲，而后君臣有正。故曰：昏礼者，礼之本也。”婚礼被看作社会伦常的基础。按照先秦人的世界观，男为阳，女为阴，婚礼意味着阴阳相合；而白天为阳，夜晚为阴，黄昏是阴阳相交的时间，所以为了使人的阴阳相合与天地万物的阴阳相交同步，婚礼就选在黄昏时举行，也称之为“昏礼”。
“昏礼”上，新郎在迎接即将成为他妻子的女性时，要有“亲迎”的仪式。《仪礼注疏》记载：“天子亲迎当服衮冕”，“卿、大夫通玄冕”，“士变冕为爵弁”，总之，新郎是要穿着盛装，郑重其事地进行这个仪式。而婚礼上的新娘，则“纯衣纁袡”，就是穿通身黑色的礼服（即纯衣），装饰有深红色的边（即纁袡，纁指绛色，袡指边缘）。
这男子的“爵弁”和女子的的“纯衣纁袡”，实际上都是越级的穿着。玄冕、爵弁是士大夫们参加君王主持的国家祭祀活动时的穿着，结婚是私人的典礼，本不应当穿用；而纯衣纁袡本是王后之服，士庶之妻除了在助祭时穿着之外，在婚礼的亲迎当日穿着也属特例。除了衣服，婚礼最后的士人还可以乘坐日常大夫以上才可以用的墨车（不加纹饰的黑色车乘），也是超越规格礼仪的现象。东汉经学大师郑玄在注释《仪礼》时将这些情况称为“摄盛”，即为了显示婚礼的贵盛而临时性地超越了日常礼制规定。
所谓“摄盛”其实很好理解，因为这种习俗流传千年，时至今日，在婚礼的大喜日子里，也仍然有一些可以称之为“摄盛”的做法。例如今天迎娶新娘的婚车，大多数新郎是不会开自己平日里代步的车子的，或租或借总是要用些“高级车”。这“高级”，其实就是超越了新人自身的社会地位和财富水平的意思，也就是“摄盛”。如果新人平日里开普通家用车，婚礼当天可能会租借“名牌车”；如果平日里就开“名牌车”，那婚礼时估计就要用“豪车”了。总之标准就是要比日常生活更高一级，否则就好像失去了婚礼隆重、慎重的意味。
既然是“摄盛”，是暂时性的，就仅限于在婚礼进行的过程中才能使用，婚礼一旦结束，一切就要变回日常的样子。先秦时婚礼结束后的第二天早上，新妇沐浴更衣，穿着“俪笄、霄衣”去拜见公婆，而那身婚礼时的“纯衣纁袡”就不能再穿了。对此，郑玄解释：“不着纯衣纁袡者，彼嫁时之婚服；今已成婚之后，不可使服，故退从此服也。”
唐代的摄盛
唐高祖李渊在武德七年颁布的《武德令》中，对各个阶层的女性盛服都做了明确规定，皇后有袆衣、鞠衣、钿钗礼衣三等礼服，皇太子妃有鞠衣和细钗礼衣，内外命妇在仪典场合，五品以上服花钗翟衣，七品以上服礼衣，九品以上则“大事及寻常供奉并公服”，但士庶女子婚礼时也可以穿花钗礼衣。按照《旧唐书》记载，五品命妇花钗翟衣的构成，包括了头上装饰的花钗、花钿各五树和两博鬓，身上穿的绘有翟纹的青色衣、裳和蔽膝、大带、革带、袜、舄、佩、绶等。而庶民女子的婚服，依《新唐书》的记载：“庶人女嫁有花钗，以金银琉璃饰之。连裳，青质，青衣，革带，袜、履同裳色。”正因为唐代婚礼时新郎无论身份，都可以穿本是五品服色的绛色纱袍，新娘穿青质连裳，所以才有了“红男绿女”这个成语。
如何能看一看唐代的婚嫁场面和当时的新人衣饰究竟是什么样子呢？所幸在敦煌壁画中发现的四十六副婚娶图，让我们可以一窥当时的婚礼风采。可是由唐至宋，建造敦煌石窑的人除了雕刻、绘制被供养的菩萨、出资修建的供养人之外，为什么会在壁画中绘制这些婚礼图景呢？
敦煌壁画的婚礼图，并不是修建洞窑的人为了让后世可以看到当时的婚礼景象而绘制的，它们不是世俗的纪实性绘画主题，而胡思来源于《弥勒下生经变》的佛教主题绘画。《弥勒下生经》讲述弥勒降生成佛，说法度众出家，并描绘了弥勒世界的太平景象。在《弥勒下生经》中记载：“人寿八万四千岁……女子五百岁，尔乃行嫁”，就是说弥勒世界里人的寿命有八万四千年，女子要到五百岁的时候才到婚龄，才会行礼出嫁。于是，石窑中那些描绘佛国世界的壁画里，就有了弥勒世界的婚娶场面。当然，佛经里也没有具体描述佛国世界里的婚娶场面究竟是什么样子的与人世间的婚礼有哪些不同，所以那些在敦煌绘制壁画的画工们，就只有以现实生活中的婚嫁习俗为蓝本去创作，也就为后世留下了唐代敦煌地区婚娶风俗的珍贵图像。
在唐代婚礼中，“摄盛”之俗仍被继续使用着。例如敦煌文书中发现婚嫁诗词一首《封锁诗咏》“锁是银钩锁，铜铁相绞过，暂请钥匙开，且放刺史过。”诗中“刺史”说的就是新郎，但又不是确指新郎的官职是刺史，而只是一种尊称，以抬高身份，表明婚礼当日新郎的重要地位。《下女夫词》是唐代敦煌地区有关婚俗的诗歌，其中反复提到新郎是“马上刺史，本在沙洲”，“马上刺史，本是敦煌”，“马上刺史，望在秦州”，这些个马上刺史们都只是婚礼当日的“一日刺史”而已。同样，在婚礼当日，新娘也是盛装打扮，花钗、凤冠是常见的首饰，只为享有一日的荣耀。
宋代的女性婚服
宋代女性婚嫁礼服的形制是身穿大绣衫，下着长裙，外披霞帔。霞帔是宋代正式成为命妇服制的一部分，是宫廷命妇的日常着装，外命妇只能在祭祀典礼等重大的正式场合穿着，而平民女子则只有在婚礼出嫁这个特殊的时间场合下，才可以穿用，不算是擅越。
宋代婚服的用色也与唐代大致相同，女子仍以青色为主。例如宋代皇后像中皇后穿深青色翟衣，、腰带、蔽膝、鞋袜也都是青色调的，领口。袖口、下摆有红色云龙样的镶边，这便也是宋代女性婚服的配色色系。
北宋孟元老《东京梦华录》记载：在婚礼前男方送女方的催妆礼为“冠帔花粉”，而女方则回赠“公裳花幞头”之类，说明这就是当时婚礼上男女穿着的衣饰。宋末元初吴自牧在其著作《梦梁录》中，记录了当时临安城（今杭州市）富贵之家婚嫁时为女儿准备的嫁妆：“富贵之家当备三金送之，则金钏、金镯、金帔坠者是也。若铺席宅舍，或无金器，以银镀代之。否则贫富不同，亦从其便。”可知虽然宋代朝廷明文规定，只有命妇可以佩戴金银玉饰件，霞帔非恩赐不能使用，但在现实生活中，经济实力才是决定新娘会使用何种材质嫁妆的最主要因素。富贵人家女子就会在婚礼时用霞帔，佩戴金或镀金的霞帔坠饰和其他饰件，而家贫的女子则只能放弃这个展示荣耀的机会。这可能也就是宋代士族墓葬多出土金、银材质帔坠的原因。
明清时期：深入民间的凤冠霞帔
中国古代的婚礼礼服服色，自周代的玄纁开始逐步演变，南北朝时一度出现了白色的婚服，到了唐宋用青色，最早在明代变为大红色。并在民间盛行开来，明初律令里还明确规定，民间女子的礼服不许用金绣，袍衫只能用紫绿、桃红等浅淡的颜色，不可以使用大红，鸦青（黑而泛着紫绿）和黄色，所以普通百姓就算是婚礼、寿诞等大喜的日子里，也不能穿大红衣裳。但到了明末，规定以及逐渐松动。
清初叶梦珠的《阅世编》中记载了明末婚礼的隆重场面，称在崇祯朝初年，婚事当天的礼服还用的是蓝色绸缎，只在喜轿的四角挂上桃红色彩球以示喜庆。之后不久就开始突破了服制禁忌，先是在婚服上使用刺绣，然后开始有人用红色绸缎做婚服，再之后甚至使用大红织锦和满绣的大红纱绸了。于是，先前对民间婚礼礼服用红和用刺绣的禁忌被全部打破，此后“真红对襟大袖衫”加“凤冠霞帔”的装扮，成为至今国人对“喜庆”“中国式婚礼”“中国新娘”的标准认识。
在清代，虽然服制变更，但关于服饰的“十从十不从”原则里，有一条：“男从女不从，仕宦从而婚姻不从”，即民间婚嫁时汉族的婚礼服饰，仍可沿用明代传统。根据汇编清代掌故逸闻的《清俾类钞》记载：“凤冠为古时妇人至尊贵之首饰，……其平民嫁女，亦有假用凤冠者，相传谓出于明初马后之特典。然《续通典》所载，则曰庶人婚嫁，但得假用九品服。妇服花钗大袖，所谓凤冠霞帔，于典制实无明文也。至国朝，汉族尚沿用之，无论品官士庶，其子弟结婚时，新妇必用凤冠霞帔，以表示其为妻而非妾也。”
正如清代小说《红楼梦》里，贾宝玉在太虚幻境见到十二钗正册里李纨的画像，也穿着凤冠霞帔：“后面又画着一盆茂兰，旁有一位凤冠霞帔的美人。也有判云：桃李春风结子完，到头谁似一盆兰。如冰水好空相妒，枉与他人作笑谈”。还有清代小说《二十年目睹之怪现状》中，恽来与咸水妹“择了吉日迎娶，一般的鼓乐彩舆，凤冠霞帔，花烛拜堂，成了好事”。可见那时候凤冠霞帔已经是民间新娘的标准。
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