台湾的黑尾鱼是什么鱼？ 这个是什么鱼？
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鲔鱼属於鲈形目，鲭科，为大洋中表层水域的洄游性、暖海性鱼类，有乘暖流作大回游之特性，是一种非常重要的洄游性经济鱼产。此外，鲔鱼属於肉食性，以小鱼、糠虾类、鱿鱼类等小型动物为食。
目前全世界的鲔鱼共有十五属五十种，而台湾产九属二十一种。在市面上，比较常见的有黄鳍鲔、长鳍鲔、大目鲔等，另外，在每年四到六月间，还可看到鼎鼎大名的黑鲔鱼。在这麼多种类的鲔鱼中，它们都有一个共同的特点，就是在侧线的皮下，有一层红色肉或称为血合肉，是为了贮存氧气，供回游时肌肉持续运动所需，并且也能够调节体温。
在所有鲔鱼中，以黑鲔鱼的体积最为庞大，同时也是最为昂贵的一种鲔鱼。黑鲔鱼可分为北方黑鲔和南方黑鲔，而北方黑鲔又可再细分为太平洋黑鲔和大西洋黑鲔；南方黑鲔则专指分布於南半球的三大洋，亦即南太平洋、印度洋和南大西洋的黑鲔鱼。至於每年四到六月间，屏东县东港地区近海鲔钓渔船，到台湾东部海域所钓获的鲔鱼种类，为北方黑鲔中的「太平洋黑鲔」。
太平洋的北方黑鲔，於每年四月至六月间，洄游至日本与菲律宾间（此即在台湾东部）之海域产卵，其后於七月间到达日本本州岛，八月间游到日海附近。日本南方产出的仔鱼，之后随潮流北向游到日本。在那里，体长 15 ～ 60 公分 ，体重 100 ～ 500 公克的黑鲔仔鱼开始被捕捉。这些鲔鱼有的留在西太平洋，有的约在一至二岁时，洄游到东太平洋，其他在纽西兰和澳洲附近捕捉到的北方黑鲔，都没有幼鱼，所以该地区应该非北方黑鲔产卵地。目前我们捕获的黑鲔鱼，大部分为产卵的族群，所以比其他国家更容易捕获到成鱼和仔鱼。
而台湾滥捕的就是黑鲔鱼
重点提要
■寿司和生鱼片受欢迎的程度大幅提升，已使黑鲔受到严重伤害。无论是大西洋、太平洋或印度洋，过渔已经使黑鲔族群大幅减少，朝向灭绝。管理单位无法设定严格的渔获配额，而非法捕捞也四处横行。
■圈养繁殖可能可以挽救黑鲔，不过困难重重。日本和欧洲的研究团队已经在实验室里繁殖鲔鱼，而现在澳洲有一家公司正试图把这种技术扩大到商业规模。
鲔鱼有很多种，拿来做三明治或沙拉的罐头鲔鱼，通常不是正鲣就是长鳍鲔。正鲣体长约一公尺，世界各地的捕获量都很大，被当成「浅色鲔鱼」来贩卖；长鳍鲔则是另一种市场上称做「白肉鲔鱼」的小鱼。体型较大的黄鳍鲔和大目鲔也被大量捕捞，不过这两种鱼做成寿司并不怎麼美味，通常拿来烤。而鱼中的巨无霸——蓝鳍鲔（即黑鲔鱼），是寿司及生鱼片的首选，成为世界上最令人垂涎的食用鱼，但黑鲔也因此跃上另一项不怎麼光彩的排行榜冠军：它可能是濒临绝种危机最高的大型鱼类。过渔问题不断把黑鲔推向灭绝，它们可能很快就会消失，除非鱼类养殖业者学会如何圈养繁殖。
目前所知最大的黑鲔，体重将近750公斤、体长4公尺，它甩动弯刀般的尾鳍，划破海水前进，让身上巨大的肌肉块保持温热。世界上有近两万种鱼类绝大部份都是冷血动物，体温和它们生活的海水差不多，黑鲔却是少数的温血鱼类之一。在海面下一公里潜游时，水温可能只有5℃，黑鲔却可维持27℃的体温，与哺乳动物很接近。黑鲔也是游速最快的鱼类之一，可以加速到时速80公里，并横越整个大洋。由於黑鲔是如此杰出的游泳健将，因此1990年代科学家试图制造机器鱼时，就以黑鲔为蓝本，设计出具有子弹形身体、弯月形坚硬尾鳍的机器鱼。研究者发现，黑鲔尾巴的功效在於尾部快速来回甩动时，产生涡流与涡流间的交互作用。不过电动鱼产生的流体动力远不及真正的黑鲔，发明人提安达芬罗兄弟写下这样的句子：「当机器鲔鱼的设计越来越精细复杂时，我们就更敬佩活生生的鲔鱼。」
黑鲔和狼一样，通常集体狩猎，组成高速行进的抛物面队形，集中追赶猎物，使掠食者比较容易逼近猎物。鲔鱼适应高速追逐的代谢状态，不过身为机会主义者（如有必要也是强迫进食者），它们会吃下任何出现在眼前的猎物，不管是游速快的鲭鱼、底栖的鲽鱼，甚至定栖的海绵。美国麻州海洋渔业局的蔡斯主持了一项胃内容物的研究发现，新英格兰黑鲔最主要的食物，依重量来分依序是大西洋鲱鱼、玉筋鱼、扁，以及各种乌贼（其他的食物包括乌鲳、银无须鳕、美洲菱、美洲鲽、油鲱、海马、鳕鱼、鲽鱼、青鳕、单棘魨、鱵鱼、杜父鱼、刺鲨、鳐、章鱼、小虾、龙虾、蟹、樽海鞘和海绵）。只要猎得到，鲔鱼什麼都吃，它们几乎猎得到所有会游泳的东西（或甚至漂浮、爬行、固定在海底的东西）。总之，它们是靠视觉来狩猎的。
从猫食变身顶极寿司
黑鲔并非自古以来就是佳肴，在1900年代初，黑鲔被称为「马鲭鱼」，它们的红色鱼肉味道较重，被认为只适合给猫、狗吃。不过，在美国纽泽西和加拿大新斯科细亚地区，专门猎捕大型鱼类的渔夫仍然喜欢黑鲔，因为这种强壮有力的鱼是值得一战的对手。受欢迎的美国西部小说作家葛雷（Zane Grey，其作品Riders of the Purple Sage曾被改编为电影「荒野情天」），把他那可观的版税（他的小说销售量超过1300万本）大多投资在渔具、船只，以及到特殊地点寻找鲔鱼、旗鱼及马林鱼的旅费。旗鱼虽然也可以吃，但鲔鱼和马林鱼才是真正的猎捕对象。黑鲔一直到20世纪后半叶成为食用鱼时，价值才节节高升，同时寿司也开始出现在世界各地的菜单上。
有人可能以为寿司和生鱼片成为日本人的主食已有数百年的历史，但事实上，生鱼片广泛消费却是近代的现象。日本人的蛋白质来源大多依赖海洋提供，而鱼不能放著任其腐坏，所以他们用烟熏或腌渍法来保存鱼肉。战后，冰箱引入日本，原本只能用烟熏或腌渍法保存的鱼，几乎可以无限期地保鲜，而渔业的新技术，如延绳钓渔法（使用特别长的线并装上许多饵钩）、围网捕渔法（使用大型渔网，可以围住整群的鱼），再加上船上的冷冻库，整体条件对日本人的饮食习惯产生史无前例的改变。黑鲔的地位从武士不吃的「肮脏鱼肉」，晋升为价格可以媲美松露和鱼子酱的珍贵鱼肉（日本人称黑鲔鱼为maguro），「鲔鱼肚肉」（toro）又是其中最上乘的部位，是成熟黑鲔富含脂肪的腹部。松露和鱼子酱之所以昂贵，是因为稀有，黑鲔则不同，这些原本被视为不可食用的鱼，在近海处就可以找到大量的鱼群，因而迅速变成国际地位崇高的菜色。2001年东京的筑地鱼市场，就曾经创下一条黑鲔17万 3600美元（约合新台币520万元）的高价。
40年前的美国，吃生鱼还被认为是宗教亵渎，现在寿司和生鱼片已成为家常便饭，在超市、小吃店与高级餐厅都买得到。在美国，寿司的最高殿堂或许算是日本名厨高山雅方2004年於纽约市开张的「雅寿司」（Masa）餐厅，一套定食要价350美元（不含税、服务费和饮料，约合新台币一万元），雅寿司立刻变成纽约市最昂贵的餐厅，两人份的午餐或晚餐动辄超过1000美元。
一片可以卖到数百美元的鱼肉，理所当然会吸引大批渔船的兴趣。人们蜂拥混战、提供鲔鱼给日本的寿司和生鱼片市场，必然使得全球鲔鱼渔业竞争激烈。日本人试图捕捉自己海域的鲔鱼（学名为Thunnus orientalis的太平洋黑鲔）来填满他们的食物储藏室（以及冷冻库和鱼市场），不过他们很快观察到北大西洋的黑鲔更大、数量也更丰富，在美国的某些港口（例如在麻州的格洛斯特与巴恩斯特伯），时常可见进口黑鲔鱼到日本的大买家，早就在码头准备好测试鲔鱼的脂肪含量，一旦测试通过，就当场把鱼买下、装上船运到日本。
研究者过去相信大西洋黑鲔（Thunnus thynnus）有两个独立的族群，一个待在大西洋西部、在墨西哥湾繁殖，另一个族群则在大西洋东部觅食、在地中海产卵。成立於1969年的管理机构「国际大西洋鲔类资源保育委员会」（ICCAT）根据这两个族群的概念设定了渔获配额，严格限制西部大西洋黑鲔（早在1970年代就变得很少）的渔获量，但对东部大西洋黑鲔却容许较高的渔获量。不过在1950与60年代，由伍兹赫尔海洋研究所的马瑟尔与卡瑞首先开始的标记实验（后来由史丹佛大学霍普金斯海洋研究站的卜洛克加以改进）却指出，黑鲔的族群和既定的看法不同：墨西哥湾和地中海的确是大西洋黑鲔的繁殖地，但黑鲔个体却可以横越整个大洋，而且两个族群的觅食范围是重叠的。由於ICCAT没能阻止大西洋东部的过渔行为，整个海洋的黑鲔族群数量已经衰竭。
而地中海地区的状况可能更糟，渔民想法与技术发源於南澳（捕捉南方黑鲔，Thunnus maccoyii），围捕成群未成熟的鲔鱼，用漂浮围栏拖到海洋养殖场，在那里把鲔鱼养肥，直到可以宰杀、运到日本。法规禁止渔业船队把体型不足的鲔鱼带离地中海，但没有禁止捕捉未成熟的鲔鱼、在漂浮围栏里把它们养肥。每个地中海国家（除了以色列）都钻这个法律漏洞在近海处拥有鲔鱼养殖场，西班牙、法国、义大利、希腊、土耳其、赛普勒斯、克罗埃西亚、埃及、利比亚、突尼西亚、阿尔及利亚、摩洛哥和马尔他的渔民，捕捉的未成熟鲔鱼数以万计。如果要设计一种保证可以摧毁繁殖族群的方法，就是把还没成熟到可以繁殖的鱼捉起来，养在围栏中，直到可以宰杀为止。一旦围栏养殖场被看成解决问题的方法，就会让问题更严重。2006年，世界自然基金会（WWF）呼吁地中海地区停止捕捉鲔鱼，但在庞大经济利益下，不难想像起不了多少作用。去年11月，ICCAT不顾保育人士的呼吁，把2008年的渔获配额制定得和2007年差不多，并采用一项计画，要在2010年把地中海的鲔鱼捕捉量缩减20%，之后再减更多，美国代表团主任谴责这是一种姑息，指ICCAT「没有遵循其成立宗旨」。
不过，即使制定比较低的配额，黑鲔仍身陷危机。鲔鱼业界充斥著非法、无法管理的船队，他们根本不在乎渔获配额、限制、国界，以及任何可能威胁他们捕鱼的规定与法规。再者，日本市场每年狼吞虎咽六万公吨的黑鲔，超过全球捕获量的3/4，他们只管急切地购买鲔鱼，却不管鲔鱼是从哪里、用什麼方法捉来的。日本渔民甚至规避自己政府的限制，每年把数千吨非法捕捉的鲔鱼带上岸，然后窜改自己的渔获数据。如果鲔鱼捕捞不是用这麼残酷的方法，对於鲔鱼，还有对最终的消费者来说，当然会比较好；但要改变这种状况，几乎等於要改变人性的根本。当鲔鱼族群持续下降，日本人对鲔鱼肚肉的要求仍日益上升，鲔鱼供应量少让价格升高，更高的售价只会使鲔鱼捕捞更剧烈，更剧烈的捕捞当然只会导致鲔鱼数量更少。（如果日本人降低对黑鲔鱼肉的需求，情况就会不同；不过这就好像要美国人放弃吃汉堡一样。）看起来，黑鲔的唯一希望，是圈养繁殖。…
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